시간 속에 사는 추억

MTB를 타면서 느끼는 즐거움이 있으면 정비를 해야하는 불편함이 있습니다. 그런데, 최근 이상하게 튜브의 노즐 측면이 찢어져서 바람이 빠지는 증상이 반복되네요. 작년에 1차 수리 시도하였으나 노즐쪽으로 새어 나오는 바람을 막을 수는 없었습니다. 그래서, 새 튜브를 3개 사서 교체하고 1개는 여유분으로 항상 가지고 다녔는데 봄에 한 번, 지난 주말에 또 한 번 총 3개의 튜브가 노즐하단 옆구리 터짐이 보관중입니다. 원인을 찾아봐도 속 시원히 밝히기는 어렵더라구요. 예상되는 원인은 노즐이 림의 HOLE 정중앙에 위치하지 않음. 공기압이 낮아서 주행중 급브레이크로 인한 쏠림 으로 추정됩니다. 이미 터진 3개의 튜브.... 주행거리가 100km도 안됐을 새 제품인데 버리기는 아까워서 다시 한 번 재생을 시도해봅..

코로나로 야외활동도 거의 자제하고 있다가 모처럼 동네 한 바퀴 돌려고 MTB를 보는 순간 바람이 다 빠졌네요. 튜브를 빼보니 대략 난감한 펑크가 생겼습니다. 밸브의 끝부분이 갈라졌습니다. 이건 펑크라기 보다는 찢어졌다고 하는 게 맞겠네요. 그리고 이게 처음이 아니라 2번째라는거. 어떻게 이런 현상이 생겼을까 살펴보다가 림을 보니 밸브 연결 HOLE과 림라이너 HOLE이 일치하지 않아서 림의 모서리가 반복적으로 쓸려서 생긴 문제로 의심이 됩니다. 튜브의 찢어진 상태로 볼 때 버려야겠지만 튜브 구매한 지 오래되지 않아서 아깝다는 생각이 들었습니다. 일반적인 펑크패치로 수리하는 방법으로는 안되겠죠. 그래서, 지난번에 펑크가 났을 때 한 번 시도했다가 실패한 방법을 다시 시도해봤습니다. 추가 조치도 예상하고요...

오랫동안 눈여겨 보던 기계식 가변 싯포스트 티마르스를 중고로 구매했습니다. 산악주행을 하면서 오르막 내리막을 달릴 때 안장 높이 때문에 매번 멈춰서 수동으로 조절하는게 여간 불편한게 아니더군요. 구조도 장착도 간단합니다. 기존 싯포스트 빼내고 끼워서 케이블 장력아답터를 조립합니다. 핸들에 장력레버를 장착하고 테스트를 하니 잘 작동하네요. 엄지손가락으로 빨간레버를 30도 정도 밀어주면 됩니다. 기존의 안장을 빼서 장착합니다. 기계부품들이 더 많을텐데도 이전 싯포스트보다 가벼운거 같습니다. 이적 싯포스트의 무식한 저 안장클램프 무게 때문인가 봅니다. 티마르스의 안장클램프는 단순하고 가벼워 보입니다. 장착완료된 모습입니다. 핸들과 싯포스트에 빨간색으로 포인트가 생겼네요. 기계식이라 3단으로 밖에 조절이 안되지..

2018/03/29 - [자전거 DIY] - MTB XT리어허브 파울 텐션스프링,풀리 정비 게리피셔의 XC용 MTB를 조금씩 업그레이드하면서 타고 있습니다. 여태까지 업그레이드 된 내역은 아세라8단x3단 -> XT 10단 x SLX 3단 레버 및 드레일러 시마노보급형 허브+본트레거 구형 휠 -> XT허브 + 마빅 317림+26" 1.75 튜브타이어 추가 휠정렬, 샥정비를 했습니다. 이번에는 휠을 사면서 같이 구매한 중고 트루바티브 크랭크를 정비하고 장착해봤습니다. TRUVATIV 경량 크랭크 장착한 모습은 사진과 같습니다. 사진처럼 2단으로 되어 있고 커버가 조립되어 있습니다. 아마도 11단에 사용한거 같은데 저는 10단이라 3단으로 타기를 원합니다. 일단 베어링 상태를 확인해봅니다. NON-드라이브쪽은..

지난 번에 XT리어허브 바디를 2번 이나 분해 조립했는데 여전히 파울이 헛도는 증상이 계속 되었습니다. 그냥 갖다 버릴까... 결국 마지막으로 파울을 고정시켜주는 스프링을 손보기로 하고 다시 분해했습니다. 이젠 분해 속도가 더 빨라졌네요. 사진에 보이는 스프링을 빼냅니다. 요정도로 스프링의 끝에 간격이 있었습니다. 원래 저 상태인지 오래되서 벌어진건지는 모르겠네요. 롱노즈뺀치처럼 생긴 요것은 루어낚시 때 자작으로 루어를 제작하기 위한 도구입니다. 한쪽은 파여져 있고 반대쪽은 원뿔처럼 되어 있어서 지그스피너등을 만들 때 SUS와이어를 구부리는 도구입니다. 한 부분이 꺾이지 않도록 골고루 눌러줘서 요렇게 원의 반경을 작게 만듭니다. 저 정도로 해서 파울을 조립해서 눌러보니 복원력이 별로 인거 같아서 더 눌러..

지난 번 시마노 리어휠이 파손된 것을 확인하고 허브를 사서 휠을 리빌딩을 해야할지 새 휠을 구매할 지 고민하다가 마침 적당한 가격의 휠셋을 구매하게 되었습니다. 림브레이크 방식이라 이젠 중고도 구하기가 만만치 않네요. 9단 스프라켓과 체인, V브레이크 셋도 일괄 구매했는데 브레이크셋은 나중에 디스크용으로 바꿀거 같아서 재판매를 했습니다. 새로 구매한 휠에 26인치 1.75로드용 타이어를 장착한 모습입니다. XT허브에 마빅317림 조합으로 기존 휠보다 폭이 좀 좁습니다. 새로 영입했으니 분해....는 아니고 페달을 돌릴 때 힘을 많이 주거나 오르막에서 라쳇이 튀는 현상이 생기더군요. 이전 리어휠도 그런 현상이 생겨서 파울고정 스프링의 장력을 조정해서 해결한 적이 있어서 스프라켓의 body를 분해하기로 합니..

날이 풀리면서 살살 자전거를 타고 나가고 싶어집니다. 3월 초 주말에 자전거를 타고 동네 뒷산을 올라 가려는데 페달을 밟아도 헛바퀴가 몇 번 돌더니 아예 뒷바퀴가 회전을 안하더라구요. 스프라켓은 돌아가는데... 평지에서도 거의 끌고 오다시피해서 집에서 분해를 해봤더니.... 스프라켓이 BB에 붙어서 그냥 분리가 되는거에요. 원래는 허브에 BB는 고정이 되야하는데... 허브측을 봤더니!!! 바디와 허브를 맞물려주는 돌출부분이 다 갈려버렸습니다. 사진에 점선처럼 알미늄 색이 노출된 부분이에요. 체인이 스프라켓을 돌리면 바디만 돌고 허브축은 돌지 않았습니다. 바닥에서는 가루가된 알미늄이 두두둑 떨어지고.... 그래도 나름 시마노인데 저가형이라 그런가 생각해보지만 왜 갈렸는지 이해가 안되더군요. 근데 허브축 끝..

새 봄 맞이 MTB 정비 두 번째입니다. 작업은 같은 날 했었습니다. 이번에는 앞휠 베어링 점검, 뒷드레일러,변속기 교체입니다. QR레버를 풀고 조금 돌려줘서 레버 반대쪽 너트를 돌려서 완전히 분리합니다. 레버쪽은 요렇게 조립되어 있네요. QR을 빼고나면 베어링 커버가 나오는데 드라이버로 살살 몇 군데 제껴서 뺍니다. 베어링이 양쪽으로 총 20개 들어가더군요. 뒷휠은 9개였던거 같은데... 크기가 좀 크긴 하지만요. 베어링을 제거한 베어링 하우징입니다. 구리스도 오래되고 베어링 마모가 있었는지 회색입니다. 분해한 베어링을 하나하나 살펴봐야겠습니다. 묻어있던 구리스를 닦으면서 베어링의 마모 여부를 확인해보니... 베어링 볼 몇 개가 사진처럼 패인 곳이 있습니다. 눈으로는 잘 안보이고 손톱으로 느껴지더군요...

이제 봄이 다가 오는 3월입니다. 기온이 미친 듯 올랐다가 내렸다가 반복하네요. 봄에 MTB를 재미나게 타기 위해서 오래된 자전거를 대대적으로 손보고 있습니다. 이번에는 안장 교체, 타이어 튜브 교체, 크랭크 허브 교체입니다. 안장교체 기존 안장도 상태가 그리 나쁘지는 않았습니다. 낙차하지 않아서 헤진곳도 없고 디자인도 무난합니다. 작년에 몇 번의 라이딩을 하면서 약 50km이상 달리면 엉덩이에 압박감을 느끼게 되어서 조금이라도 통증을 줄일까하여 교체하게되었습니다. 위가 기존 안장, 아래가 새 안장인데 비싼 제품은 아니고 중고지만 모양을 봐도 이전 제품 보다 엉덩이 닿는 부분이 좀 더 쿠션이 있고 사타구니쪽 폭이 좁아서 이전 보다는 편할 거 같습니다. 바이오액티브라는 제품으로 새 안장의 레일쪽에 약간 충..

지난 토요일 오후. 오랫동안 마음 먹었던 자전거 수리를 했습니다. 제 자전거는 게리피셔 와후(Gary fisher Wahoo)입니다. 아주 오래된 녀석이죠. MTB자전거의 전설적인 인물인 게리피셔가 직접 제작한 MTB 중 아주 저렴한 입문용입니다. 제네시스 지오메트리의 차체에 8단 구동계가 달려 있죠. 전문 산악용으로는 부족하지만 생활 및 완만한 임도를 달리기에 손색이 없습니다. 집 주위에서 자주 탔는데 오래 전 부터..아니, 중고로 가져 올 때 부터 체인이 튀면서 헛바퀴가 도는 현상이 생기더라구요. 심할 때는 페달을 몇 번 밟아도 계속 헛돌 때도 있구요. 체인이나 스프라켓은 마모도가 심하지 않은데 아무래도 허브 쪽 문제인거 같습니다. 또, 라쳇 소리가 아예 나지 않는 것도 이상하구요. 일단 스프라켓을 ..